hilfe Zündungeinstellen bei KR51/1 S, Zündung KR51/1 S

Hallo,

Ich bin am verzweifeln... Ich wollte meine kr51/1 S Automatikschwalbe wieder flott machen aber ich komme mit der Zündung nicht klar ;(...

Leider ist mir meine Einstelluhr verlohren gegangen und daher behelfe ich mir mit Schraubenzieher und Metallblätchen...

Nun zum Problem:

Vor meiner Rumschrauberrei kam kein Zündfunke.... der war zwischenzeitlich wieder da aber vermutlich nicht zum richtigen Zeitpunkt so dss der Motor nicht anspringt...

Wenn ich den Motor so einstelle, dass der Unterbrecher bei OT 0,4 mm geöffnet ist, bekomme ich keinen Funken ich bin echt langsam ratlos...

Zündspule habe ich bereits ausgetauscht ; Kondensator; Zündkerze auch

Der Keil auf der Kurbelwelle ist drin und Schwungmasse rutscht auch nicht drüber...

Ich habe von nem Ersatzteilmotor ,auch Automatik, mal die Zündung eingebaut gleiches Problem...

Falls sich jemand um DD mit Zündugnen auskennt - könnte man sich ja mal treffen

Hallo,

der Unterbrecher muss 2mm vor OT trennen, d.h. er muss anfangen sich zu öffnen.
Die 0,4mm Unterbrecherabstand stellst du ein, wenn der Schleifer des Unterbrechers auf dem geraden Teil des Nockens des Schwungrades liegt.

Einstellen Zündzeitpunkt geschieht durch drehen der Grundplatte.

Gruß

Das ist alles Quatsch!

1. Der ZzP bei den alten Dreigangmotoren liegt bei 1,5mm voT.
2. die Zündung wird nicht durch drehen der Grundplatte eingestellt!
3. (ist meine Erfahrung bzw. was will man machen, wenn Es nicht passt?)
Der Abstand vom Unterbrecher im oT ist absolut Zweitrangig.


Zu 2.:
Die Grundplatte wird in die Abrisseinstellung gebracht!
Hier ist Alles beschrieben...
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?sho...23&hl=z%FCndung

Die Zündung wird am Unterbrecher eingestellt. Er ist ja schließlich auch das Verschleißteil.

Hier mal durch den Bereich "Simson" klicken und dan "Zündung einstellen für Dummies"
http://pic.mz-forum.com/harry/index.html

Es wird Da auch leider mit dem drehen an der Grundplatte beschrieben...
Um Das mal kurz zu Klären (Steht alles in gründlichster Ausführing im Link).
Mit der Abrisseinstellung wird Eingestellt, dass der Polradmangnet im richtigen Zeitpunkt über den Polschuh fährt. Da wird die Maximale Induktion in die Spule abgegeben. Das Bedeutet, dass genau dan die größtmögliche Spannung anliegt.

Zündung einstellen:

Dreh das Polrad mit der Hand einmal durch, such dir die Stelle, wo der Unterbrecher am weitesten offen steht, lockere die Schraube des Unterbrechers, stell den Unterbrecherabstand an dieser Stelle auf 0,4 mm ein und zieh die Schraube wieder fest. Dann am besten ein paar mal durchdrehen und mit der Abstandslehre die 0,4 mm mehrmals überprüfen und erforderlichenfalls nochmal korrigieren.
Dann drehst du den Kolben in Uhrzeigerrichtung hoch bis auf 1,5 mm vor OT (Meßuhr, Meßschieber), lockerst die Grundplatte (ohne dabei die Polradstellung zu verändern!) und drehst die Grundplatte soweit, bis der Unterbrecher gerade beginnt zu öffnen (Streifen Alufolie mit zwei Fingern leicht rausziehen). In dieser Stellung ist der ZZP und du kannst die Grundplatte dann so festschrauben.
Statt die Alufolie rauszuziehen kannst du, so wie du das schon selbst erkannt hast, natürlich auch das Massekabel vom Unterbrecher abschrauben und eine Fahrradglühlampe mit Batterie mit Krokodilklemmen da zwischen Unterbrecher und Motormasse anklemmen. Dann hast du es ganz genau.

Wenn der Unterbrecher noch in Ordnung ist, also noch nicht verschlissen und die Kontakte nicht abgebrannt, dann stimmt in der Regel auch das Abrißmaß immer. Nur bei alten abgenutzen Unterbrechern hatte ich Probleme mit den Abriß. Ich wechsel die Unterbrecher dann lieber gleich, ehe ich mich rumärgere.

Von Schwalbe rider, die Anleitung ist die bessere

Naja, wer behauptet, der Abstand wäre zweitrangig, der redet aber nunmal Käse. Der richtige Abstand ist essentiell für die Vermeidung von Funkenüberschlag am Unterbrecher - Kontaktabbrand dort und guter Funken an der Kerze sind im direkten Zusammenhang mit dem Abstand.

So stellt man ein:
Zuerst wird die maximale Öffnung richtig auf 0,4 mm eingestellt. Dazu steht der Kolben irgendwo hinter OT. Einstellung durch Verdrehen des Unterbrechers in seiner eigenen Halterung. Vorsichtig mit der Schraube - fest muss es sein, aber das Gewinde ist nur ein paar Umdrehungen in weichem Alublech.

Als zweites dann wird der ZZP eingestellt. Kolben auf 1,5 mm vor OT fixieren (am besten mit blockierbarem Messdorn), Grundplatte so drehen, dass der Unterbrecher genau hier zu öffnen beginnt.

Als drittes, wenn man den Zustand von Unterbrecher und Nockenbahn anzweifelt, überprüft man noch die Stellung von Magnet und Spule zueinander (das "Abrissmaß").

Fertig. Gute Fahrt.

Peter

Verstärkter Funkenflug deutet meist auf einen defekten Kondensator hin.
Mal ehrlich, was will mam machen wenn der Unterbrecher sich nur 0,3mm im oT anhebt?
Nach ~40 Jahren nutzt sich auch der Nocken ab. Gerade dan, wenn Er mal wieder Trocken gefahren wird...

Wo keine Schmierung ist, da kommt Abrieb, ja. In dem Fall muss man halt mit mehr Kontaktabbrand leben, Kondensator hin oder her.

Bei abgenutzter Nockenbahn im Polrad stimmt dann das Timing zwischen Öffnungszeitpunkt und Spulenstand ("Abriss") auch nicht mehr wirklich, was den Funken weiter schwächt.

Wenn so eine halbtote Zündung dann trotzdem noch manierlich fährt, darf man sich freuen, ja. Daraus kann man aber doch nicht einfach den Umkehrschluss ziehen, dass korrekter Abstand von Anfang an unwichtig sei.

Peter

So jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen die Tipps hier durch zu sehen und aus zu probieren... Ergebnis es geht nicht obwohl zündung jetzt richtig eingestellt sein sollte.... ich werde jetzt nen neuen Kabelbaum verbauen um das problem vieleicht auch aus zu schließen ;(

Schmeiss erstmal den Kerzenstecker raus und nimm einen neuen .

Beru baut schöne neue , darauf achten dass er 1 Kiloohm Widerstand hat .


Gruss, Raffi

Kerzenstecker war schon neu so wie die Kerze und vieles andere naja der Kabelbaum kommt hoffentlich Montag zusammen mit den blinkerschalen für meine ts